DIARY

TITLE : CHOICE IS YOURS

インターネットとの普及により、自分が10代の頃から様々な事が大きく変化してきています。SNSも普及し、沢山の情報が簡単に手に入る時代になりました。かなり便利になり、個人的にも活用しているというか、それなしでは生活出来ない程になっています。ただ、逆に言うと情報が溢れていて、本当に自分が欲しい情報の探し方も分かりづらくなっている様に思います。インターネットで文字を打込めば、正しいか正しくないかは別として、その文字に関連する何百件、何千件という量の情報が一気に現れます。その中から選ぶのは自分自身であり、選ぶ力も必要になっているのではないでしょうか。その情報は本当に正しいものなのか、信頼出来るものなのかを、情報を受け取る側として知識がなければ、誤った解釈をしてしまIいます。
洋服を提供する側としても、お客様に正しい情報を伝えていく事も重要になっています。CALEEが毎シーズン製作しているブランドブックは、情報が溢れかえっている現代の中で、ブランドとして伝えたい事がしっかりと詰まっています。インターネットで検索しても分からない、その空気感だったりシーズンのイメージが、紙の上で表現しているのです。春夏シーズンのブランドブックは3月に配布となり、目を通して頂いた方も多いと思いますが、夏が近づきもう一度見てみると、また違った発見があるかもしれませんよ。

今週から次回ブランドブックの海外撮影チームがアメリカへ向かいます。個人的にも今から楽しみです。

Masayuki Hayashi / Staff

TITLE : Meaning of going

6月も中旬に差し掛かり、梅雨時期真っ只中となる今日この頃ではありますが、個人的に先月を振り返ると出張に多くの時間を費やした事が真っ先に思い浮かびます。CALEEでは今シーズンの17SSシーズンからコレクションを年3回から年2回のコレクションに変更し、以前よりは仕事の効率化を図り、時間を作れるようになったことで地方への出張を増やすことが出来たように思います。ゴールデンウィークには金沢に、中旬には大阪に、末には群馬への出張と時間を見つけ地方への出張をさせて頂きました。
出張をすることで地方のお客様と直接お会いし、接することで、よりブランドイメージやアイテムに対しての想い、クオリティー等、細かい部分までお伝えすることが可能になります。また、普段は直接聞けないお客様の声も東京と地方とでは違うと思いますし、リアルに地方の現状を知ることが出来ると感じた5月の出張でした。またお店個々の個性もあり、それに付随したお客様と接することでお店の色も明確に感じることが出来たように思います。CALEEというブランドがありながら、同じアイテムでも行く先々で違った感性、違った意見、スタイリング等を見たり感じたりすることで自分自身も大きな刺激をもらえたように思います。
地方に行くことで取り扱い店だけではなく、それに関わるお客様、ブランドを好きで着用されている方の為にもブランドとして直接足を運ぶ意味を再認識し、これからのモチベーションにし、仕事に打ち込んでいきたいと思います。

Naoki Kikuchi / Staff

TITLE : JAPAN PRIDE

先日まで来季の企画打ち合わせの為、岡山は倉敷児島に行ってきました。古布や資料を拝見させていただく中で思ったことは、藍染めの多様性でした。昔は今よりもずっと暮らしに根付いていた藍染めが、何時の間にか非日常のものになったのは何故なのか?興味が尽きることはありませんでした。
藍染めの歴史は、いくつかの説が存在しますが、まずはシルクロードを通ってインドから中国、そして日本へと伝わってきたと考えるのが有力のようです。正倉院の宝物の中には、藍染めされた布や糸がいくつも納められています。それらは、その技法やデザインから中国やインド、当時ペルシャと呼ばれていた国々から運ばれたものと推測されます。それでは、実際に日本で藍染めが広まったのはいつ頃なのでしょうか。その歴史は意外に古く平安、奈良ではすでに栽培されていたことが文書で確認できています。さらにさかのぼり、古墳時代にも、古事記、風土記といった文書に藍に関するものではないかと類推される記述が指摘されています。
日本での藍染めは、その起源を古代にまでさかのぼれるかもしれませんが、当初は、葉っぱを直接布に摺りつけるような染色方法だったと考えられます。それがやがて、生の葉を切り刻み、その液を絞り、さらに、煎じた液や灰汁をもちいた生葉染めへと発展していったことでしょう。しかし、藍染めの場合生葉染めでは濃く青く染めつけることは出来ません。濃く染めるためには、現在も行われているような建て染めが必要だったはずです。平安、鎌倉、室町と人々は染めの技法を進歩させていきますが、ここで抜染の手法も発見されたようです。
CALEEでも久留米絣や備後絣などの本藍を用いた藍染めのアイテムをリリースしました。日本古来の染物である藍染めのルーツを知り、そして日本人として先人たちの英知が詰まったアイテムは正しくJAPAN PRIDEと呼んでいいものではないでしょうか。今では藍染めのアイテムも散見されますが、流行だからという理由では無く、日本の心に触れるという見方で藍染めを手に取ってみてはいかがでしょうか。
来週にはイタリアにて行われる海外コレクションにCALEEも参戦する運びとなりました。海外の方々がMADE IN JAPANに触れた際の反応が今から楽しみです

Hiromasa Takahashi / Press

TITLE : フォーマルの振り幅

洋服が普段着だった日常から、スーツを着る日常になって早半年。スーツが普段着になって から思ったことは、"スーツってカッコいいな"でした。 洋服のカッコよさは、季節に合わせた装いの服装術だったり、柄物を織り交ぜてアクセントを スタイルに産み出すことだったり、シンプルなものを引き立たせる小物使いだったり、そんな ことは重々承知している自分ですら、スーツってカッコいいなと思ってしまいました。 ただ、スーツのカッコ良さを説明しろと言われても、具体的なものが出てくるわけではなく、 単純に胸ポケットに万年筆やペンを差してみよう。それだったらゴールドのものがいいなだったり。 ネクタイのノットを少し長めにとってみよう。それならポルカドットかブラックウォッチ、 レジメンタル辺りがよさそうだなだったり。 ネクタイピンはクラシカルなものを使ってみようとか、そんなものでしか装いを華美に出来ない スーツのカッコよさとは果たして何なのか。
ブリティッシュ貴族の流れを組むスーツは、アメリカに渡り一般の人々の日常着としてカジュアル化 され、日本に渡ってきました。この洋装化により日本の伝統工芸である絣などは、洋装化の波に 沈んでいったわけではありますが、スーツに関しては日本の独自路線で進化していったといいで しょう。アメカジが日本独自の解釈によりジャパカジと呼ばれた経緯によく似ていますね。 60年代のメンズクラブが火つけ役となり、70年代のMADE IN USAカタログの発売、80年代の へヴィーデューティースタイルのブーム、90年代の渋カジの隆盛と年代ごとにファッション流行は 目に見える形で出てきましたが、スーツに関してはブームなどは一切無くただひたすらに フォーマルという言葉で片づけられてきたように思います。 皆さんは普段、アメリカンカジュアルを指標する男達です。 しかし、カジュアルと背中合わせにあるフォーマルを知ってみるのもファッションの振り幅を 広げる機会となるのではないでしょうか。

Naoto Monma / Writer

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